Schimmel in der Wohnung: Ursachen erkennen und wirksam vorbeugen

Schimmel in der Wohnung ist stets ein Feuchteproblem, aber nicht automatisch die Folge falschen Lüftens. Undichte Bauteile, Wasserschäden, kalte Wandoberflächen und das Wohnverhalten können einzeln oder gemeinsam dazu führen, dass Oberflächen über längere Zeit feucht bleiben. Wer Schimmel vermeiden will, muss deshalb nicht nur die Raumluft, sondern auch gefährdete Bauteile und mögliche Schäden im Blick behalten.

Warum Schimmel in der Wohnung entsteht

Schimmelpilzsporen sind natürlicherweise in der Umwelt und damit auch in Innenräumen vorhanden. Zum Problem werden sie, wenn sie auf Materialien treffen, die ausreichend feucht sind. Nährstoffe finden Schimmelpilze in vielen alltäglichen Baustoffen und Einrichtungsgegenständen, etwa in Tapeten, Kleistern oder Staubablagerungen. Der entscheidende veränderbare Faktor ist daher meist die Feuchtigkeit.

Sie kann von außen oder aus dem Gebäude selbst stammen. Mögliche Ursachen sind undichte Dächer, Risse im Mauerwerk, aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Leitungen oder andere Wasserschäden. Auch Neubauten und frisch sanierte Gebäude können noch erhebliche Restfeuchte enthalten. Daneben entsteht im Wohnalltag Wasserdampf, beispielsweise beim Duschen, Kochen, Schlafen und Trocknen von Wäsche.

Ob daraus Schimmel wird, hängt nicht allein von der Feuchtemenge in der Raumluft ab. Ebenso wichtig ist die Temperatur der Wand-, Decken- oder Fensteroberfläche. Kühlt die Luft unmittelbar am Bauteil ab, steigt dort die relative Feuchtigkeit. Deshalb kann eine Außenwandecke bereits kritisch feucht sein, obwohl ein Hygrometer in der Raummitte noch einen scheinbar normalen Wert anzeigt.

Bauliche Ursache oder Wohnverhalten: Die einfache Schuldzuweisung greift zu kurz

Bei einem Schimmelschaden werden häufig zwei Erklärungen gegeneinandergestellt: Entweder sei das Gebäude mangelhaft oder es werde falsch gelüftet. In der Praxis ist diese Trennung oft nicht sinnvoll. Ein ungünstiges Lüftungs- und Heizverhalten kann das Risiko erhöhen, während schlechte Dämmung oder Wärmebrücken die Wohnung besonders empfindlich gegenüber Feuchtespitzen machen.

Hinweise auf eine bauliche Ursache sind unter anderem klar begrenzte feuchte Stellen, Verfärbungen nach Regen, Schäden in der Nähe von Leitungen sowie wiederkehrender Befall trotz nachvollziehbaren Heizens und Lüftens. Auch Schimmel, der kurz nach einer oberflächlichen Behandlung erneut erscheint, spricht dafür, dass die Feuchtequelle nicht beseitigt wurde. Bei Neubau- oder Sanierungsfeuchte kann eine längere Trocknungsphase notwendig sein.

Nutzungsbedingte Feuchtigkeit zeigt sich häufiger nach wiederkehrenden Belastungen: im Bad nach dem Duschen, in der Küche beim Kochen, im Schlafzimmer nach der Nacht oder in Räumen, in denen regelmäßig Wäsche trocknet. Doch auch hier ist der Gebäudezustand mitzudenken. Ein schlecht gedämmtes Schlafzimmer kann bereits bei einer Luftfeuchtigkeit problematisch werden, die in einem gut gedämmten Raum noch keine feuchten Wandoberflächen verursacht.

Luftfeuchtigkeit messen und richtig einordnen

Ein Thermo-Hygrometer misst Raumtemperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Das Umweltbundesamt nennt für Wohnräume grundsätzlich einen Bereich von 40 bis 60 Prozent relativer Luftfeuchte als Orientierung. Dieser Korridor ist jedoch kein allgemeingültiger Sicherheitsbereich. In schlecht gedämmten Gebäuden kann im Winter schon eine über längere Zeit bestehende Raumluftfeuchte von mehr als ungefähr 50 Prozent an kalten Außenwänden problematisch sein.

Viele innenraumrelevante Schimmelpilze können wachsen, wenn an einer Bauteiloberfläche länger eine relative Feuchtigkeit von etwa 80 Prozent herrscht. Dafür muss noch kein sichtbares Kondenswasser vorhanden sein. Die Feuchte an der Oberfläche kann deutlich höher sein als in der Raummitte, weil kalte Luft weniger Wasserdampf aufnehmen kann.

Ein einzelner Messwert liefert daher nur eine Momentaufnahme. Aussagekräftiger ist eine Beobachtung über mehrere Tage. Dabei sollten Bewohner notieren, wie sich die Werte morgens, nach dem Duschen oder Kochen sowie vor und nach dem Lüften verändern. Auch die Außentemperatur und die Nutzung des Raumes beeinflussen das Ergebnis.

Das Hygrometer sollte nicht direkt am geöffneten Fenster, über einem Heizkörper oder in der prallen Sonne stehen. Solche Standorte verfälschen die Messung. Sinnvoll ist eine Position im genutzten Raumbereich. Besteht der Verdacht auf eine besonders kalte Außenwand, reicht das Gerät allein allerdings nicht aus: Dann müssen zusätzlich die betroffenen Stellen beobachtet und gegebenenfalls fachlich untersucht werden.

Wärmebrücken machen einzelne Wandbereiche besonders anfällig

Als Wärmebrücke wird ein Bereich der Gebäudehülle bezeichnet, über den mehr Wärme nach außen gelangt als über angrenzende Bauteile. Die innere Oberfläche ist dort kälter. Typische Schwachstellen sind Gebäudeaußenecken, Fensteranschlüsse, Rollladenkästen, auskragende Balkonplatten und unzureichend gedämmte Außenwände.

Im Alltag fallen solche Stellen häufig durch kalte Wandflächen, wiederkehrende dunkle Flecken oder Feuchtigkeit in Ecken auf. Besonders kritisch können Flächen hinter großen Schränken, Betten oder dicken Vorhängen werden. Dort zirkuliert wenig Raumluft, und die Heizwärme erreicht die Wand nur eingeschränkt. Dadurch sinkt die Oberflächentemperatur zusätzlich.

Für den Abstand zwischen Möbeln und Außenwänden gibt es keinen belastbaren Pauschalwert, der für jede Wohnung passt. Maßgeblich sind Dämmstandard, Wandtemperatur, Raumklima und Luftbewegung. Entscheidend ist, dass gefährdete Außenwände nicht vollständig abgeschirmt werden. Große Möbel stehen nach Möglichkeit an Innenwänden oder so, dass hinter ihnen Luft zirkulieren kann.

Richtig lüften: kurz, intensiv und nach tatsächlichem Bedarf

Beim Stoßlüften wird das Fenster vollständig geöffnet. Noch schneller erfolgt der Luftaustausch beim Querlüften über gegenüberliegende Fenster oder Türen. Beide Varianten tauschen feuchte Raumluft meist schneller aus als ein dauerhaft gekipptes Fenster. Wände und Möbel kühlen dabei weniger stark aus.

Als Orientierung nennt das Umweltbundesamt in der kalten Jahreszeit zwei- bis dreimal täglich etwa fünf Minuten Lüften. Im Schlafzimmer sind nach dem Aufstehen ungefähr fünf bis zehn Minuten sinnvoll. Küche und Bad sollten während oder unmittelbar nach einer stärkeren Feuchtebelastung ebenfalls für etwa fünf bis zehn Minuten nach außen gelüftet werden. In der warmen Jahreszeit können abhängig von Wind und Temperatur zehn bis zwanzig Minuten erforderlich sein.

Diese Zeitangaben sind keine starren Grenzwerte. Die notwendige Lüftungsdauer hängt von Wohnungsgröße, Belegung, Fensteranordnung, Wind, Außentemperatur und Feuchteproduktion ab. Zeigt das Hygrometer nach dem Lüften weiterhin hohe Werte, kann ein weiterer Luftwechsel nötig sein. Sinkt die Luftfeuchtigkeit bei schwülem Sommerwetter kaum, ist langes Lüften nicht automatisch hilfreich.

Dauerhaft gekippte Fenster sind während der Heizperiode ungünstig. Sie verursachen Wärmeverluste und können die Wandbereiche rund um das Fenster stark abkühlen. Damit wird ausgerechnet dort das Risiko für erhöhte Oberflächenfeuchte größer. Nach dem Stoßlüften sollten die Fenster deshalb wieder vollständig geschlossen werden.

Feuchtigkeit aus Bad und Küche nicht verteilen

Beim Duschen und Kochen sollte die Tür zum übrigen Wohnbereich geschlossen bleiben. Andernfalls gelangt warme, feuchte Luft in kühlere Räume und kann dort an Außenwänden oder Fenstern kondensieren. Nach dem Duschen lässt sich die Feuchtebelastung zusätzlich reduzieren, indem Wasser von Fliesen und Duschwänden abgezogen und unmittelbar nach außen gelüftet wird.

Auch zwischen unterschiedlich beheizten Wohnräumen ist Vorsicht sinnvoll. Warme Luft aus dem Wohnzimmer sollte nicht zum Mitheizen eines deutlich kühleren Schlafzimmers verwendet werden. Sie bringt Feuchtigkeit mit, die sich an den kalten Oberflächen des Schlafraums niederschlagen kann. Besser ist es, die Türen geschlossen zu halten und jeden Raum bedarfsgerecht zu beheizen und zu lüften.

Keller im Sommer nur zu geeigneten Zeiten lüften

Für kühle Kellerräume gelten andere Regeln als für beheizte Wohnräume. Warme Sommerluft kann viel Wasserdampf enthalten. Strömt sie in einen kalten Keller, kühlt sie ab und die relative Luftfeuchtigkeit steigt. Im ungünstigen Fall bildet sich Kondenswasser an Wänden oder Leitungen.

Im Sommer sollten Keller deshalb vorzugsweise nachts oder in den kühlen Morgenstunden gelüftet werden. An schwülwarmen Tagen kann es sinnvoll sein, die Fenster geschlossen zu halten. Im Winter eignet sich die kalte Außenluft meist besser zur Trocknung, weil sie nach dem Erwärmen im Keller eine geringere relative Feuchtigkeit aufweist.

Heizen, Möblieren und Wäschetrocknen zusammendenken

Ausreichendes und möglichst gleichmäßiges Heizen hält die Oberflächen wärmer. Es geht dabei nicht darum, Räume unnötig stark aufzuheizen, sondern ein starkes Auskühlen zu vermeiden. Heizkörper sollten weder von Möbeln noch von langen Vorhängen verdeckt werden, weil sich die Wärme sonst schlechter im Raum verteilt.

Wäsche gibt beim Trocknen erhebliche Feuchtigkeit an die Raumluft ab. Wenn kein Trockenraum oder anderer geeigneter Ort verfügbar ist, muss während des Trocknens entsprechend häufiger gelüftet und die Luftfeuchtigkeit kontrolliert werden. Die Raumtür geschlossen zu halten verhindert, dass sich die Feuchtigkeit in der ganzen Wohnung verteilt.

Nach dem Einbau dichter Fenster kann sich das Feuchteverhalten einer Wohnung verändern. Während ältere, undichte Fenster einen unkontrollierten Luftaustausch ermöglichten, muss die Feuchtigkeit bei dichteren Bauteilen gezielt abgeführt werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass neue Fenster Schimmel zwangsläufig verursachen. Entscheidend ist das Zusammenspiel von Luftwechsel, Dämmung, Oberflächentemperatur und Nutzung.

Was bei sichtbarem Schimmel zu tun ist

Bloßes Überstreichen oder oberflächliches Abwischen löst das Problem nicht, solange die Ursache der Feuchtigkeit bestehen bleibt. Zuerst oder parallel zur Reinigung muss deshalb geklärt werden, woher die Feuchte kommt. Bei einem Wasserschaden kann schnelles Trocknen notwendig sein; bei wiederkehrend kalten Flächen ist möglicherweise eine bauliche Bewertung erforderlich.

Nach Angaben des Umweltbundesamtes können gesunde Personen einen kleinen, nur oberflächlichen Befall von weniger als ungefähr 0,5 Quadratmetern unter geeigneten Schutzmaßnahmen gegebenenfalls selbst beseitigen. Diese Größenangabe ist keine Freigabe für jeden Schaden. Materialart, Tiefe des Befalls und Feuchteursache bleiben entscheidend.

Menschen mit Schimmelallergie, chronischen Atemwegserkrankungen oder geschwächtem Immunsystem sollten die Beseitigung nicht selbst übernehmen. Fachkundige Hilfe ist auch bei größerem, wiederkehrendem oder verdecktem Befall angezeigt. Das gilt ebenso, wenn Bauteile nach einem Leitungs- oder Hochwasserschaden durchnässt sind oder die Ursache nicht eindeutig feststeht.

Feuchte und schimmlige Innenräume stehen mit einem erhöhten Risiko für Atemwegsbeschwerden, Atemwegsinfektionen und einer Verstärkung bestehenden Asthmas in Verbindung. Schimmelpilze können außerdem allergische Reaktionen auslösen. Aus einzelnen Symptomen lässt sich allerdings nicht sicher schließen, dass ein bestimmter Befall die Ursache ist. Bei gesundheitlichen Beschwerden ist daher eine medizinische Abklärung sinnvoll, während zugleich die Feuchtequelle in der Wohnung untersucht wird.

Vorbeugung funktioniert nur mit Blick auf Raum und Gebäude

Schimmel vermeiden heißt, Feuchtespitzen rasch abzuführen, kalte Oberflächen möglichst warm zu halten und Wasserschäden früh zu erkennen. Ein Hygrometer, bedarfsgerechtes Stoßlüften und eine sinnvolle Möblierung helfen dabei. Sie können bauliche Mängel jedoch nicht ausgleichen.

Besonders aussagekräftig ist das Muster des Schadens: Wann tritt Feuchtigkeit auf, an welcher Stelle und unter welchen Wetter- oder Nutzungsbedingungen? Wer Messwerte, sichtbare Veränderungen und mögliche Wasserschäden systematisch beobachtet, kann die Ursache besser eingrenzen. Bleibt der Befall trotz angepassten Lüftens und Heizens bestehen, sollte nicht endlos am Wohnverhalten nachjustiert werden. Dann spricht vieles dafür, die betroffenen Bauteile fachkundig prüfen zu lassen.